Le nouveau look de Christian Dior (Crédit d'image: Vogue.com) et «Tradwife» esthétique (Image Credit: People.com)
Paris à la fin des années 40, a vu d'immenses changements dans sa ville, à la fois socialement et visuellement. Les femmes ont échangé leurs bottes de travail contre des talons, entendant une fois de plus le claquement de chaque pas contre les rues pavées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les luxes n'ont pas été accordées sous les restrictions des rations en temps de guerre.
1943 Bergdorf Goodman Sketch (Image Credit: The Met Digital Collections sur Metmuseum.org)
Alors que les femmes entraient sur le marché du travail pendant la guerre, des formes minces et des lignes nettes caractérisaient les styles féminins mondiaux de peur des déchets excessives dans la production de vêtements. En supposant que les occupations de ceux qui ont été appelées à la guerre, les femmes ont également émulé visuellement la nature masculine (alors) masculine du travail en enfilant les combinaisons et pantalons.
Mais après la fin de la guerre, le désir de saisir un semblant de normalité a tourmenté le monde, alors que les hommes retournaient au travail. Dans la France de l'après-guerre, les maisons de mode se sont précipitées pour produire des visions d'extravagance et d'unicité: un nouveau look qui définirait une génération et une période sociale – une période de rétablissement, de célébration et de restauration.
Le nouveau look de Christian Dior (crédit d'image: Vogue.com)
En 1947, le designer français Christian Dior a débuté un look caractéristique, un renouveau exagéré des silhouettes d'avant-guerre. A inventé le «nouveau look» par les écrivains de la mode, la taille mince du design a accentué les plis extravagants de sa jupe. Les épaules rigides des combinaisons en temps de guerre ont été adoucies en lignes incurvées, tandis que la netteté a plutôt façonné la taille en petite restriction. Le style est ainsi devenu une incarnation physique des marchés de la mode et des économies mondiales d'après-guerre. Dans son allure tout en courbes, le «nouveau look» a non seulement cimenté Paris comme une influence inébranlable sur la mode mondiale, mais a également représenté un renouveau de l'industrie de la couture dans son ensemble.
Un modèle pour une robe de maison des années 1950 (crédit d'image: pinterest.com)
Cependant, un style de robe qui a été fait pour illustrer une période d'indépendance a été rapidement mobilisé en un symbole de confinement social.
Alors que l'industrie américaine de la prêt-à-porter continuait de se développer dans les années 1950, le «nouveau look» de Dior est devenu synonyme de la vision de la maternité et de la femme de banlieue. La «robe de maison», une robe de chemise souvent cintrée à la taille et pleine dans la jupe, était considérée comme adaptée à toutes les tâches de la maison de banlieue: cuisine, nettoyage et silence.
Livre d'Anne Fogarty, Femme Dressing: The Fine Art of a Belliss Wife (Image Credit: PanoplyBooks.com)
Dans son livre de 1959, Femme Dressing: Les beaux-arts d'être une femme bien habilléela créatrice de mode Anne Fogarty a décrit la simple austérité de la robe Shirtwaist comme idéale pour son rôle dans la maison.
Dans ce jour, le «nouveau look» est un équilibre de contrainte et de liberté, alors que la taille saisit le mouvement libérateur de ses plis à tournoyer. À chaque vol de sa jupe, le vêtement modélise les idéaux culturels de la féminité comme une normalité dans la société occidentale. Pour la femme au foyer, il accentue les courbes de sa forme en formes presque caricaturales. Le «nouveau look» n'est pas une robe. C'est un corps en mouvement, construit par un concepteur masculin, et dicté dans une perfection idéalisée et silhouettée.
Le «nouveau look» est indéniablement beau; Il a révolutionné et ravivé l'économie de la haute couture mondiale. Deux choses peuvent être vraies à la fois. Ce style hyper-féminin a éclipsé les libertés accordées aux femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Utilisé contre l'image de l'égalité et de la progression dans les années 1950, le «nouveau look» – bien que chic – était préjudiciable au vêtement des femmes dans les sociétés d'après-guerre, en les confinant à des visions de pureté et de douceur.
Les influenceurs qui ont incarné l'esthétique «Tradwife» (crédit d'image: People.com)
Il est difficile d'ignorer comment cette silhouette exagérée a été armée à travers l'histoire. Ces dernières années, le style a connu une augmentation de la popularité avec les tendances fluctuantes, souvent en tandem avec l'augmentation du conservatisme politique aux États-Unis. L'esthétique «Tradwife» – qui prêche une robe modeste, des heures travaillant dans la cuisine sur des repas faits maison et des images de sanctuaire rural dans une maison remplie d'enfants – a réalisé Internet dans les mois précédant l'élection présidentielle en 2024. Caractéristique du style popularisé, la «robe laitière» est construite par des imprimés floraux, un bouquet doux de tissu au buste et une jupe en ligne: une silhouette descendant du design de Dior en 1947.
En 2025, les médias encouragent les femmes à remplir leurs fonctions à la maison, en faveur de leur mari qui travaille. Avec de nombreux visages du mouvement «Tradwife» vêtu de la conception caractéristique de Dior, la féminité douce du «nouveau look» a probablement été jugée omniprésente adaptée à sa tenue déterminante et idéalisée.
Cela ne veut pas dire que l'exprimer sa féminité à travers la mode équivaut toujours à la restriction sociale. Cependant, en regardant le changement de données dans l'industrie du vêtement et le système politique, ces styles de vêtements hyper-féminins ne divergent pas des valeurs conservatrices accompagnées. La mode a toujours été touchée par les croyances sociales d'une période.
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